![TUOKSUJEN_NORMANDIA_034]()
Reittimme Pariisista kohti Normandiaa seurailee Seineä. Pellot levittäytyvät vihreinä. Pujahdamme keskiaikaisen kylän läpi. Mutkitteleva tie kapenee ja puikkelehtii toisen kylän halki. Raukeasti auringossa lekotteleva kissa säpsähtää torkuiltaan ja pinkaisee pakoon, kun auto kurvaa ohitse. Kylän paksut kivimuurit ja pikkutalot ovat kuin postikortista. Niittyä halkoo puro, jonka vieressä on luhistumaisillaan oleva kivinavetta.
Ajamme pienen tilan ohi, toisenkin, kolmannen portilla on juustomyyntikyltti. Paikallisia tuottajia on paljon, joten juustojen, siiderin ja calvadosin tekemiseen voi tutustua suoraan tiloilla.
![Kuin postikortti: Seinen rannalla sijaitsevan Honfleurin satama on viehättävä.]()
Kuin postikortti: Seinen rannalla sijaitsevan Honfleurin satama on viehättävä.
Lehmillä pandalasit
Nyt haiskahtaa maaseutu, ihan ehta sellainen. Ollaan Calvadosissa, Ala-Normandiassa. Domaine Saint Hippolyten maatilan navetan nurkalta ajaa traktori täyden lantalastin kanssa. Touranbyn suvulle kuulunut, 1400-luvulla perustettu tila on osuuskunnan omistuksessa, ja tilalla on 120 lehmää. Niityllä käyskentelevät lehmät kurkistavat tulijoita uteliaina. Nämä eivät ole mitä tahansa otuksia, vaan aitoja normandialaisia. Niitä on erivärisiä, mutta kaikilla on mustat rinkulat silmien ympärillä, aivan kuin pandakarhuilla.
– Kun viikingit tulivat Normandiaan, he toivat tänne omaa karjaansa, joka sekoittui paikallisten lehmien kanssa ja tuloksena on normandianrotu, kertoo tilalla työskentelevä Marina Bouteiller.
![Domaine Saint Hippolyten tähtiä ovat lehmät. Aitoja normandialaisia on tilalla 120.]()
Domaine Saint Hippolyten tähtiä ovat lehmät. Aitoja normandialaisia on tilalla 120.
Niiden pastöroimattomasta maidosta tehdään tilalla Petit Pavé d’Auge-, Livarot- ja Pont l’Évêque -juustoja. Juustoja valmistetaan lämpimässä, 28-asteisessa huoneessa. Niitä sekoitetaan käsin, jotta juustoon saa hyvän tuntuman. Juustoja sekoittelevat ja telineitä nostelevat naiset näyttävät vahvoilta. Ei ihme, että heidän hauiksensa pullistelevat: juustoteline on painava, 18 kiloa.
– Massa pannaan muotteihin, tasoitetaan ja laitetaan valumaan. Juustot laitetaan telineille ja kolmen päivän päästä ne otetaan pois muoteista, suolataan ja annetaan kypsyä, Marina kertoo.
![Lisieux’n lähellä sijaitsevan Domaine Saint Hippolyten päärakennus on idyllinen majapaikka.]()
Lisieux’n lähellä sijaitsevan Domaine Saint Hippolyten päärakennus on idyllinen majapaikka.
Maisteltuamme juustoja tuliaiskassiin sujahtaa tuhdin tuoksuinen Livarot ja kullankeltainen Pont l’Évêque. Tilan komea päärakennus on hedelmäpuiden ympäröimä. Idylliseen paikkaan tekisi mieli majoittua pidemmäksi aikaa, mutta suuntaamme kohti Normandian ylpeyttä: merta ja rannikkoa.
![Caenin kaupungin rue Saint-Pierre -kävelykatu on täynnä kahviloita ja putiikkeja.]()
Caenin kaupungin rue Saint-Pierre -kävelykatu on täynnä kahviloita ja putiikkeja.
Merenelävien herkät maut
Puhdas meri tuoksuu, kun nuuhkaisee avattua osteria. Terassille on katettu erikokoisia ostereita maisteltaviksi. Arromanchesin lähellä sijaitsevalla La Calvadosiennen tilalla ostereita on laatikoissa, liukuhihnalla ja merivesialtaissa. Osterit lajitellaan koon mukaan, erotellaan toisistaan ja katsotaan, että ne ovat eläviä ja kunnossa.
– Tuotamme 300 tonnia ostereita vuodessa. Täällä on niille hyvät vedet: paljon planktonia ja hyvät merivirrat, jotka huuhtovat sairaudet pois, kertoo tilalla työskentelevä Birgitte Breyne.
![Rannikolla kohoaa paikoin kalkkikivikallioita. Alhaalla siintävät Arromanchesin kaupunki ja ranta, jota brittijoukot käyttivät Normandian maihinnousussa.]()
Rannikolla kohoaa paikoin kalkkikivikallioita. Alhaalla siintävät Arromanchesin kaupunki ja ranta, jota brittijoukot käyttivät Normandian maihinnousussa.
Normandiassa osterit eivät ole ylellisyyttä eikä niiden hintakaan ole kovin korkea: tusina maksaa neljä euroa.
– Paikalliset syövät ostereita etenkin jouluna ja pääsiäisenä, silloin on kysynnän huippu. Lisäksi niitä viedään täältä kaikkialle Ranskaan ja myös Italiaan, Breyne kertoo.
– Osterita kannattaa puraista pari kertaa, näin merenelävän herkät maut irtoavat parhaiten.
![Osterit lajitellaan koon mukaan, erotellaan toisistaan ja katsotaan, että ne ovat eläviä ja kunnossa.]()
Osterit lajitellaan koon mukaan, erotellaan toisistaan ja katsotaan, että ne ovat eläviä ja kunnossa.
Ylpeyttä ja ylisanoja
Osterit ovat tällä kertaa alkupala, sillä pääruoaksi on luvassa kampasimpukoita. Yksi maihinnou-surannikon kalastajakylistä, Port-en-Bessin, on siihen oiva paikka. Kalan vahva tuoksu tulvahtaa, kun astumme autosta. Parkkipaikan viereen, satama-altaan kupeeseen on levitetty kalaverkot kuivumaan. Viihtyisä parin tuhannen asukkaan pikkukaupunki huokuu viipyilevää tunnelmaa.
![Kuvauksellinen Honfleur on täynnä viehättäviä kahviloita ja ravintoloita.]()
Kuvauksellinen Honfleur on täynnä viehättäviä kahviloita ja ravintoloita.
Fleur de Sel -ravintolassa tarjolla on kampasimpukkaa purjo-siiderikastikkeen kanssa.
– Kampasimpukkaa valmistetaan perinteisesti kerman ja calvadosin kanssa, mutta joka suvulla on oma reseptinsä. Äitini valmistaa niitä persiljan ja viinin kanssa, sanoo oppaamme Marion.
Hän kertoo alueen perinteisistä ruokalajeista: täällä syödään paljon äyriäisiä, kalaa, nautaa, Bayeux’n possua, sisäelimiä sekä kanaa siiderikastikkeessa. Kun Marionilta kysyy, syökö hän itse paljon perinteisiä ruokia, hän punastuu ja kertoo miehensä pitävän niistä kovin paljon.
![Tuhdin tuoksuinen Livarot on yksi Normandian ylpeyksistä. Kiekon ympärille kiedottu osmankäämin lehti pitää juuston koossa.]()
Tuhdin tuoksuinen Livarot on yksi Normandian ylpeyksistä. Kiekon ympärille kiedottu osmankäämin lehti pitää juuston koossa.
Terveysvalistus ei ole muuttanut normandialaisten ruokavaliota: kermaa ja voita käytetään surutta.
– Ja tietysti juustoja. Kun olen ulkomailla, kaipaan camembertiä, sillä tavallisesti syön sitä joka päivä, Marion sanoo.
Kun normandialaiselta kysyy, mikä on paikallisen keittiön ydin, on vastaus aina sama: meri ja maa. Ylpeyttä huokuen kaikki ylistävät normandialaista ruokaa. Oli kyseessä sitten Isignyn voi, siideri tai osterit, ovat superlatiivit kunniassa. Kaikki on yksinkertaisesti maailman parasta. Riippumatta siitä, syökö ylistäjä kyseisiä herkkuja itse vai ei.
Omenaisia juomia
Omenaiset aromit kiemurtelevat lasista, kun vuorossa on siiderin maistelu. Bayeux’ssa sijaitseva Caviste on Michel Péronin luotsaama pieni siideri- ja viinitupa, jossa turistit voivat testata juomia. Omenamehuja ja siidereitä maistellaan patongin ja tonnikalatahnan ja camembertin kanssa. Keksien kanssa kokeillaan roseesiideriä, yhdistelmä on voittamaton.
Péron yrittää kehittää yhdessä paikallisten valmistajien kanssa siideriä, joka olisi mahdollisimman vaalea ja sopisi hyvin ostereiden kyytipojaksi.
– Siideri on Normandiassa miltei kansallisjuoma. Takavuosina sitä juotiin joka aterialla. Viime vuosina moni on tosin vaihtanut viiniin. Päärynäsiideriä tarjotaan Normandiassa kuitenkin usein juhlissa samppanjan sijaan, Péron kertoo.
![Calvados-tilan päärakennus on 1600-luvulta.]()
Calvados-tilan päärakennus on 1600-luvulta.
Siiderin suosio ei ole ihme. Normandia on kuin suuri hedelmätarha. Maakunnassa kasvaa satoja omenalajikkeita. Jos on autolla liikkeellä, näkee usein kylttejä, joissa lukee dégustation, maistelu. Silloin luvassa on siiderin tai muun paikallisen tuotteen maistatus tilalla, jossa voi myös tehdä ostoksia.
Omenapuiden ympäröimällä Calvados Christian Drouin -tilalla maistellaan calvadosia, omenaviinaa. Tilalla käy 80 000 vierailijaa vuosittain tutustumassa calvadosin valmistukseen.
Runsas, omenainen ja hieman tamminen tuoksu nousee lasista, johon on kaadettu 25 vuotta vanhaa calvadosia. Lähellä Pont l’Évêquea sijaitseva Christian Drouin on arvostettu tila, jonka juomat ovat saaneet lukuisia laatupalkintoja. Perheyrityksen vanhin juoma on vuodelta 1939, hintaa sillä on 870 euroa.
– Calvadosin maisteluun paras aika on joutilas hetki takkatulen ääressä. Silloin voi keskittyä aistimaan juoman vivahteita kunnolla, sanoo tilalla työskentelevä Christophe Dutois.
![Normandialaiset ylpeilevät maukkailla siidereillään. Cidre Bayeux Rosén väri on saatu aikaan omenankuorista.]()
Normandialaiset ylpeilevät maukkailla siidereillään. Cidre Bayeux Rosén väri on saatu aikaan omenankuorista.
Mummolan leivontapäivä
Kun juustot, merenelävät, siiderit ja calvados on testattu, on paikallaan vierailu keksitehtaassa. Kutkuttava tuoksu leijailee vastaan jo ovella. Tuoksu tuo mieleen mummolan leivontapäivät. Antoine ja Marie-Laure Cormierin keksitehdas sijaitsee sievässä 500 asukkaan Asnellesin kylässä.
Leipomossa on tehty keksejä 1850-luvulta lähtien. Nykyinen yrittäjäpariskunta on tehtaillut keksejä 31 vuotta. He valmistavat vuodessa neljä miljoonaa keksiä, jotka pakataan nostalgisiin rasioihin.
![Asnellesin keksit pakataan nostalgisiin rasioihin]()
Asnellesin keksit pakataan nostalgisiin rasioihin
Antoine maistattaa taikinaa, sitten keksejä. Reseptiä hän ei paljasta, mutta ainekset ovat lähistöltä.
– Kekseihin käytetty voi on Isignyn, totta kai, ja kananmunat ovat Bayeux’sta, lähiseudulta, tietysti, Antoine sanoo ylpeästi.
Entä miltä keksit maistuvat? Maailman parhailta – tietenkin, bien sûr.
5 vinkkiä Normandiaan
1. Seinen rannalla sijaitseva, maalauksellinen Honfleur on täynnä keskiaikaisia rakennuksia, putiikkeja, siideritupia ja kahviloita. Impressionistit innostuivat Honfleuristä 1800-luvulla. Taide on yhä kunniassa: kaupungissa on 80 taidegalleriaa. Joen toisella puolella on rosoinen satamakaupunki, Le Havre. Honfleuriin pääsee myös Seineä pitkin Pariisista Bizet-jokilaivalla.
2. Rouenin vanhassa kaupungissa voi astella nupukivikatuja ja ihastella hirsirunkoisia taloja. Victor Hugo kutsui Rouenia sadan kellotornin kaupungiksi. Yksi Ranskan komeimmista kirkoista on Rouenin katedraali, jota Claude Monet maalasi sarjassaan Cathédrales de Rouen. Katedraalin kryptassa on Rikhard Leijonamielen sydän. Rouenin tunnetuin hahmo on Jeanne d’Arc, joka poltettiin roviolla vuonna 1431. Vanhassa kaupungissa rue du Gros Horloge -kadulla on suklaapuoti Auzou, jossa voi maistella Jeanne d’Arcin kyyneliksi nimettyjä pieniä suklaarakeita.
3. Vilhem Valloittajan Orne-joen rantaan rakentaman Caenin taloista liki 80 prosenttia tuhoutui toisessa maailmansodassa. Betoninen harmaus hätkähdyttää maaseudun vehreyden jälkeen. Vanhaa kaupunkia on kuitenkin vielä jäljellä, ja Caenissa on hyvät ostosmahdollisuudet. Tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat linna ja kaksi luostaria. Rue Froide on täynnä pieniä kauppoja. Pääkävelykatu on rue Saint-Pierre. Kulinaristin kannattaa kokeilla Stephane Carbonen Michelin-ravintolan herkkuja. Pääruoat maksavat noin 30–40 euroa.
4. Bayeux on viehättävä keskiaikainen kaupunki. Se on ensimmäinen maihinnousurannikon kaupungeista, jonka liittoutuneet vapauttivat. Bayeux’n ylpeys on 1000-luvulla tehty 70-metrinen seinävaate, joka kuvaa Vilhelm Valloittajan voittoa Hastingsin taistelussa.
5. Arromanches-les-Bains on rauhallinen pikkukaupunki. Hektisimmät hetket siellä koettiin toisen maailmansodan aikaan. D-Dayna siitä tuli maihinnousun keskeinen paikka, jossa brittijoukot nousivat maihin. Kaupungin edustalle rakennettiin yhdessä yössä väliaikainen satama liittoutuneita varten, Mulberry Harbour. Arromanchesin kupeessa sijaitsee Asnellesin kylä ja 11 kilometrin päässä Port-en-Bessinin kaupunki.
Näin matkustat
• Helpoin tapa suunnata Normandiaan on lentää Pariisiin ja jatkaa junalla tai vuokrata auto. Matka Pariisista kestää n. kaksi tuntia.
• Honfleur ja Port-en-Bessin ovat kauniita pikkukaupunkeja, joihin voi majoittua. Jos haluaa asua keskellä maaseutua, on Domaine Saint Hippolyten tilan lähistöllä kiintoisia nähtävyyksiä, muun muassa Lisieux’n kaupunki. Luksuksen ystävän kannattaa suunnata Deuvilleen. Normandian rantapaikkojen kuningattareksi kutsuttu kaupunki on samainen, johon Coco Chanel perusti ensimmäisen putiikkinsa.
• Maihinnousun vuosipäivä on innoittanut monet matkanjärjestäjät viemään suomalaisturisteja tänä vuonna Normandiaan. Esimerkiksi MatkaVekka, Lomalinja ja Pamplemousse järjestävät sinne matkoja.